Många frågor nu! :-)

Skumt. För nu är flippern jag rengjorde lika seg som innan. Men den funkade kanon ett kort tag...

Flipprar är skumma! :-)
Känns flippern seg när du rör den upp och ned med handen? (och har spelplanen i sitt rätta läge, vissa fel märks inte när spelplanen är uppfälld)

Alla 4 lampor i klockan är trasiga.
En av de 8st diodswitcharna funkar ej.

Jag har hört ryktas att man kan byta de 4 lamporna mot vanliga lysdioder för att undkomma värmen, stämmer det ?
Någon som kan ge mig bra tips där ?

Klassikern! Klockan! Precis så där såg mina klockkretskort ut.

Jag orkade inte byta till lysdioder. Däremot gjorde jag en modifiering som gör att effekten i dom vanliga lamporna blir lägre. Sen borrar man ett par diskreta hål i toppen av klock-höljet så att den värme som blir kan strömma ut. På ett hemmaspel ser jag ingen anledning att göra några mer ingrepp för att minska värmeproblemen.

Läs mer HÄR!
(men låt bli dom där tramsiga moddarna som "Robot on Ramp" å sånt!)

Vad skiljer dessa två rebuild kits åt ?

"New" är för spel som har Fliptronic-flipprar (se manualen om ditt spel har fliptronic-kort eller är ett WPC-95-spel). TZ är ett Fliptronics-spel, dvs du ska ha "new".

Enligt grabbarna i WARP-rullen så åldras aldrig en spole. Stämmer detta ?

Är det slöseri med pengar att byta ut alla flipperspolar ?

På sätt å vis. Om spelets flipprar sköts/funkar som dom ska så åldras i princip inte spolarna skulle jag tro. Men om det uppstått något litet fel eller misskötsel, så kan det leda till att spolen värmeskadas (blir tjock).

Vissa skulle säga

"byt ut alla spolar när du ändå håller på",

andra menar att

"spolar behöver bara bytas när dom är uppenbart skadade".

Jag hör nog till den sista kategorin. Men det kan ju knappast skada att byta till nya spolar.

Om du med lätthet kan ta ut plasttuben (coil sleeve) ur spolen så finns det ingen som helst
anledning att byta spolen om den för övrigt funkar. En spole blir inte svagare utan antingen så funkar den eller så funkar den inte. Om som LDK skrev så är det oftast att plungern är utsvampad och då får ökad friktion inne i coil sleeven som gör flippern svag.
Filar du till plungern så att den inte längre kärvar så funkar det nog.

Du behöver inte borra något hål på undersidan på klockhöljet.

Köp på dig dom rätta motstånden också, för att göra modifikationen som minskar effekten på klocklamporna.

Fast på mitt Startrek tycker jag att den högra nedre flippern är lite svag i uppe-läget. kommer det en snabb kula/från borg-skeppet, så "orkar" inte flippern hålla emot.
Skall det vara så, eller kan den delen i spolen som håller kvar flippern vara deffekt ?

Jag har precis samma fenomen på mitt Star Trek (inte så allvarligt, men lite släpper den allt). Kulan kommer med sådan brutal hastighet ur Borg-skeppet.

För att åtgärda kan man prova att justera EOS-switchen så att den sluter absolut längst ut i flipperns slaglängd. Men hur bra intrimmad kosntruktionen än är så kan man alltid få flippern att vika sig om man bara lägger på tillräcklig mekanisk kraft. Så lösningen kanske snarare ligger i att försöka få ned hastigheten på eject-spolen i Borg-skeppet...

Min första misstanke skulle inte vara flipperspolen i alla fall.

En spole blir inte svagare utan antingen så funkar den eller så funkar den inte.

Det där kan bara stämma nästan. Jag hade en flipper som var lite svag, om än inte mycket, och det försvann när jag bytte spole. Hela flippermekanismen var helt nybytt (med injusterade EOS), så det kunde inte vara det.

Dessutom fick jag ett tips (av DAH vill jag minnas) om att spolen skulle kunna vara "tjock", alltså ha fått trådarna i oordning på grund av värme. Dock tror jag inte det var problemet med min spole, den såg i alla fall inte tjock ut.

Köp inte färdiga rebuild kit till TZ. TZ använder faktiskt inte new style (och heller inte old style) kolla mot manualen och beställ sen plunger+link, coilstop mm

Jag köpte p4p-s färdiga rebuild kit (new style), var en ofattbar besvikelse när jag shoppat spelet och trodde det skulle var lightning fast och flipprarna orkade inte upp i ramperna.

Problemet ligger i att "new style" har några millimeter längre plunger och några mm längre coilstop. Så slaget som flipper gör blir inte lika stort.

Som Johan beskrev är den enda viktiga skillnaden mellan "New" och "Old" att funktionen för EOS-switchen är omvänd (och att på Old är EOS-switchen direkt integrerad i spolens 50v-krets). Jag är övertygad om att New- och Old-paketen som säljs innehåller precis samma delar, förutom EOS-switchen, return-spring å kanske nån liten grej till. Plungern är garanterat samma, så det har inte med Old eller New att göra. Och det är inte heller ett problem specifikt för TZ.

Att plungern/coil stop kan vara längre än orginal är pga att detta är reproduktioner. Och efter vad jag har hört så har vissa av dom reproducerade plungers/coil stops gjorts längre för att ge lite längre livslängd...vilket förstås är ren å skär lögn då flippern drabbas av mushroom:ing lika snabbt ändå.

Jag har inte märkt problem med för långa plungers/coil stops när jag köpt från p4p, men det kan säkert skilja beroende på vilka leverenser dom fått...

Borra heller inte hål i klockan. Här finns 2 väldigt bra alternativ.

1. (Det absolut bästa) Spela utan frontplasten.
2. Sätt i 12volts lampor istället, lyser hälften så mycket och skapar inte samma värme, finns att köpa på t ex Biltema.
 

1. Det skulle inte jag göra i längden. Airball-träffar är en anledning. En annan är att det bara släpper ut en del värme eftersom klocktavlan fungerar som en vägg och innesluter mycket värme trots att fronten är öppen. Ett eller två diskreta hål på toppen  av klockhöljet bör vara mycket effektivare, och syns inte alls om du inte är superpetig med sånt där tjafs.

2. Intressant tips.

Nu har jag begränsad erfarenhet av klockan på TZ men det bästa vore väl att borra tre-fyra hål högst upp på baksidan. Då syns de minst och släpper även ut värmen. (Jag kanske har fel om klockans uppbyggnad?)
Och vill man inte borra hål i originalet kan man ju köpa baksidan på P4P för det facila priset 68 NOK...

(Jag vill gärna skaffa mig mer TZ-erfarenhet så är det någon som sitter på ett objekt eller vrak - maila!)

Hmmm, i rebuild kit har de ju link och crank i samma. Så man ser ej vad den har för art.nr.
Däremot coil tuben är samma art.nr.
Coil stop är annat nummer...

*suck*