Tyckte att Superchargern på mitt Getaway var lite slö (en rundbana där kulorna slungas runt av tre elektromagneter). Den orkade inte mata runt två eller tre kulor samtidigt mer än ngt varv (kulorna ramlar då tillbaka nedför rampen). När jag testade Superchargern i testmenyn märkte jag att en av magneterna (den närmast rampen) inte fungerade. Skruvade loss huven ovanför magneterna och såg då att kontakten till magneten var isärtagen. Mätte ohmvärdet för magneten och det var samma som för dom andra tre. Kopplade sen in magneten och knäppte igång spelet. **ZAP** F103-säkringen gick tämligen omedelbart (3A-säkring som är en gemensam säkring för en hel grupp med spolar/magneter).

Började mäta på det speciella supercharger driver-kort som sitter under spelplanen. En av transistorerna gav felaktiga mätvärden och jag beställde nya transistorer (hela kedjan TIP36c, TIP102, å dom små pre-driver-rackarna). Efter lång väntan på komponenterna kunde jag igår byta transistorerna och prova igen.

**ZAP**
Säkringen gick direkt, precis som förut.


Nu skulle jag behöva några råd/tips på hur jag går vidare i felsökningen.

1) Kan magneten vara orsaken trots att den ger korrekta ohm-mätvärden?

2) Kan IC-kretsarna som sitter innan dom enskilda transistorerna orsaka ngt sånt här?

3) Kan jag på ngt vis mäta om driver-delen (transistorerna) är locked on redan från uppstart, utan att ha magneten inkopplad? (Kan man med spelet igång mäta om TIP36c-transistorn är aktiverad?)



Någon som har haft denna typ av problem?


Tacksam för alla kommentarer.

Magneten utesluten genom att koppla den till "tvåans" kontakt (på så vis slapp jag bränna en säkring till :-) ).

Gjorde ett försök att mäta dc-volt på en punkt mellan IC-krets och pre-drivern. Jämfört med dom andra två magnetdrivkretsarna hade "magnet 1" ett högre volttal för den mätpunkten. Inte säker på att det är en säker avläsning, men det tyder ju i alla fall på att felet kan finnas i IC-kretsarna...

rema:
Det var dom IC-kretsarna jag menade. Tack ändå för tipset.


Nu har jag bytt två kretsar och jag kan meddela att det kan vara ett litet helvete. Inte helt lätt att löda bort dessa utan att skada kortets kopparbanor. Roligt nog så hjälpte det inte ett smack!

Jag har nu en LM339-krets samt ett antal motstånd som "suspects".

Om ngn vill analysera det hela lite närmare:

El-schema över Superchargerns styrkort
(dålig scan från ipdb-manual)

Det är den övre "drivkedjan" (långst upp till höger) som strular. Har alltså bytt transistorerna och NAND- å OR-gates (integrerade kretsar U2 å U3).

Och jag får alltså klart högre volttal när jag mäter mellan den lilla transistorn (transistorn längst till vänster i kedjan) och NAND-gaten (U2D), jämfört med samma ställe på dom andra två drivdelarna.

U4 är nästa kandidat för utbyte.

Cocs:
Bra tips där för dom som ska ge sig i kast med detta för första gången!


Jag har i princip följt den ordningen.

Däremot har jag fått lära mig att det är enklare att få bort allt tenn med tennsugen om man först lägger på lite extra tenn innan. Funkar jättebra.


Jag tror orsakerna till mina problem var:

1) Lite för klumpig spets på lödpennan

2) När det var dags att värma loss dom avklippta benen satt dom även fastkilade i hålet (det var alltså inte bara lödtennet som höll benet på plats). Det gjorde att när jag försökte dra loss benet följde blecket (som klär hålet) med på ett par ställen. Jag tror jag lärt mig snitsen nu, men det känns ändå som att det kan hända även fast man är grymt försiktig.

3) För klumpig avbitare


Sen skulle det vara skönt att ha en tredje hand som kan hålla kretskortet stilla! :-D

*suck*

Nu är LM339:an bytt också...utan resultat.

Ska väl ta å byta ut alla aktuella motstånd och dioder också, men jag har en känsla av att det inte kommer hjälpa.

Jag var så övertygad att felet fanns på kortet pga att jag uppmätte den där skillnaden mellan dom olika driv-slingorna.

Men nu blir det väl till att gå tillbaka till kabelhärvan för att leta kortis...



Får väl trösta mig med att jag börjar bli bättre på att byta IC:s...