Ett sätt att reda ut ifall problemet med switchmatrisen finns på kretskort i backbox eller ute på spelplanen/i kabinett, är att göra på följande sätt:
- Ta bort back glass. Ta ur display och högtalarpanel och lägg utanför så att man ser displayen, men även kommer åt de fyra kontakterna i underkant på CPU-kortet, J206/J207, J208/J209, J205 och J212.
-  Starta spelet och gå in i Test mode -> Switch edges.
- Demontera kablarna som sitter i iJ206/J207, J208 /J209, J205 och J212. (Man måste starta spelet innan man demonterar kablar, annars får man "Check fuses F114 and F115".)
- Fäst en kabel med krokodilklammor i var sin ända i J207 pinne 1 (längst till höger.) Kortslut sedan mot pinne 1 på kontakt J209. Switch 11 skall då påverkas i displayen. Kortslut mot pinne 2 på J209 och switch 12 skall påverkas osv. Flyttar man sedan krokodilklämman till pinne 2 på J207, skall switch 21 påverkas ifall man kortsluter mot pinne 1 på J209 osv. Kontrollera på så sätt de switchar som ej registrerar korrekt vid switchtestet med anslutna kablage. Fungerar switcharna korrekt vid detta test, så ligger felet på spelplan eller i kabinett.

Inga problem.

En lampa i lampmatrisen fungerar inte:

1.   Kontrollera att inte glödlampan är trasig. Ring lampan med multimeter ifall du är osäker, eller prova i en fungerande sockel (44-lampa)/fungerande position på lampkortet (555-lampa).
2.   Kontrollera att inte någon kabel släppt från lamphållaren (44).
3.   Kontrollera att dioden inte släppt från lamphållaren (44) eller lampkortet (555).
4.   Kontrollmät lampans diod. (Ifall dioden gått sönder öppen, så kommer inte lampan att fungera.) (Lampan behöver inte demonteras ur hållaren, och dioden behöver ej lödas loss i sin ena ända för att kunna mätas. På 555-lampor måste dock man demontera kontakten till lampkortet innan man mäter dioden.
5.   På 555-lampor, prova att byta lamphållare med grannlampan.
6.   På 555-lampor, kontrollera att kontaktstift på kortet ej har spruckna lödningar.
7.   På 555-lampor, kontrollera att IDC-kontakten (honan) har kontakt med kabeln.
8.   På 44-lampor, kontrollera med en annan lamphållare, ifall det blivit korrosion i befintlig.


Lite elektronik som kan vara bra att ha hemma:

Dioder:
1N4004: Flipperspolar, switchar och lampor WPC. (1N4001 klarar endast 50V och kan därmed användas till switchar och lampor, men det är egentligen lika bra att endast använda sig av 1N4004, som klarar 400V.)

Transistorer:
TIP102: Spolar WPC, För-drivare flipperspolar WPC,
TIP107: Lampmatris WPC,
TIP36c: Flipperspolar WPC,
2N4403: För-drivare flipperspolar WPC,
TIP122: Lågströmsspolar Stern White Star/SAM, ersätt med TIP102.
STP20N10L: Högströmsspolar Stern White Star. Utgången MOSFET-transistor, ersätt helst med IRL540N (36A).
IRL540 fungerar också, dock skall EJ IRF540 användas.
STP22NE10L: Högströmsspolar Stern SAM. Ersätt helst med IRL540N (36A).

IC-kretsar:
ULN2803A (U20): Styr kolumnerna i switchmatrisen. (Dip18)
LM339N (U18,U19): Styr raderna i switchmatrisen, samt finns på opto-kort. (Dip 14)(Skrivs ibland enbart som LM339 i manualerna.)
74LS374 (U14): Styr också kolumner i switchmatrisen. (Dip 20)
74LS240 (U11-13,U15):

Likriktarbryggor:
5100-09690-00 (WMS): Industrins bet: MB3502W (Där "35" står för 35A, och där "2":an står för 200V, dvs det går lika bra at ersätta med 3506W (35A, 600V) "W" står för wire.) Diametern är 0,9 på benen.  Exempel på beteckningar som fungerar: KBPC3506W (TME.eu),
(Stern): Industrins bet: 3508
Alternativa beteckningar: KBPC3508  (Där "35" står för 35A, och där "8":an står för 800V.) Dessa har inte 0,9 mm:s tråd utan rektangulära ben.

Kondensatorer:
C5, C6, C7 (WMS): 15000 uF, 25V. ø30x45mm. Det går lika bra med högre Volt-specifikation som ex.vis 35V.

Säkringar:
WPC och WPC-S (6x32 mm):  3/8A (Trög & Fast), 3/4A (Trög & Fast), 2,5A (Trög), 3A (Trög), 4A (Trög), 5A (Trög), 7A (Trög), 8A (Fast).
WPC-95 (5x20 mm): T0.25A, T0.315A, T0.63A, T2.5A, T4A, T5A, T6.3A

Edit: Lade till säkringar.

Nej, ifall du kopplar ur J205 och J212 också, så behövs inte dioden. Rektangeln på switch 24 kommer att bli en punkt när du lossar dessa, men det har ingen betydelse ifall du startat spelet innan du lossar dessa kablage.

Jag är inte riktigt med på hur du testat, men koppla ur alla 4 kablagen när du testar.

Ja, du har problem på kortet.
Det är troligen U20, men det kan vara U14 också, eller eventuellt U18/U19, så köp in några stycken av alla dessa kretsar.

U20 är otroligt känslig, så börja med att byta den.

Det du kan göra ifall du vill mäta att du inte har någon kortslutning ute på spelplanen eller i kabinettet också, är att demontera U20-chipet, sedan starta spelet, och mäta i sockeln att det inte är högre än +12 VDC på pin 11 t o m pin 18 (Mot jordfläta.). Ifall det är högre spänning än så på någon av dessa pinnar, så är det antagligen någon typ av kortslutning på spelplanen eller i kabinettet.
Kolumn 1: U20-18
Kolumn 2: U20-17
Kolumn 3: U20-16
Kolumn 4: U20-15
Kolumn 5: U20-14
Kolumn 6: U20-13
Kolumn 7: U20-12
Kolumn 8: U20-11
Är det högre än 12 VDC på någon av dessa positioner, får du leta efter någon kortslutning på de switchar och dess kablage som ligger i den aktuella kolumnen.

Inga problem. Ja, det är inte ovanligt med intermittenta problem.
Nej, jag skulle säga att det brukar hålla sig till U20 och som värst tar det även med sig U14. Så börja du med att byta U20. Fungerar det en liten stund och sen går U20 igen, så byt då både U20 och U14.
Går det sönder igen efter det bytet får du nog börja leta kortis på spelplan och kabb.

Jag är i o f s inte så förvånad över att Elfa stängt sina butiker. De stängde väl först den här i Mölndal tror jag.
Varje gång jag var där och handlade förundrades jag över hur lång tid det kunde ta att handla där. Många som jobbade men varje betjäning tog säkert 10-15 minuter. Lång tid att hämta, och sanslös lång tid att få fram följesedel och kvitto. Tror inte det gick ihop.
Men det måste väl finnas nån liten affär i Stockholm som har elektronikkomponenter. Göteborg har en liten men fullproppad butik som heter Tema Elektronik inknödd i bottenvåningen bland hyreshusen i Linnéstan.
Freeplay borde ha kretsarna och sen finns Electrokit i Malmö, eller TME.EU i Polen som har ett jäkla sortiment.

Du behöver ju inte handla allt med en gång, utan köpa lite efter hand.

Min sockels pinne 5 såg ut så här innan jag monterade den nya U20... (tog en bild men gjorde inget åt det)  Det verkar motsvara column 5...



Ska man börja leta allt som ligger nära grönsvart? Kan det vara ett "skav" i härvan? Eller mer sannolikt nåt på spelplanen?

Eller kan detta vara en tidigare kortslutning och jag bara ska prova att rengöra sockeln för bättre kontakt?

(det är 12V på pinne 5 med U20 urlyft så är det överspänning är det bara monentant)

EDIT: Jag letade på spelplan efter möjlig kortslutning till den kolumnen utan att hitta något, jag såg några lampsocklar som låg nära (men inte an) andra saker under spelplan och justerade dessa, bytte sen U14 utan skillnad. Bytte sen åter U20 och började med att aktivera alla solenoider och switchar en i taget för att se om nån av dem smäller U20. Allt verkar funka. Testar att dra igång ett spel - allt funkar igen och har testspelat ett par omgångar utan att det går sönder.  Kan en trasig U14 dra med sig den nya U20?

Verkligen mystiskt.

Tack! Verkligen sjysst med så bra tips på felsökning. Hur gör de som inte vill/vågar/kan rota med elen? Kanske köper man ett väl fungerande spel och försöker röra så lite som möjligt. Är det bra genomgånget antar jag att det kan spela bra länge innan nåt större uppkommer...

Jag har märkt att det "kittlar" när man tar i metalldelar på spelplan och siderails samtidigt... Eller är det kanske spolar... Nåja, inte värre än obehagligt... Och mätte att det fanns jord i siderails samma som jordfläta i backbox men inte i planens metalldelar, men de är ju skyddade när glaset är på så... Står en text typ "jorda vingmuttern" men min jordfläta går inte in under vingmuttern i backbox... Nå...   Jag har jordfelsbrytare (som ju ska funka även i ojordat då den som jag förstår jämför att fas ut och nolla in är i balans), dock håller jag med om att om det blir en intern short så spelets fas kortsluts till jord utan att maskinen är skyddsjordad så skulle det kunna leda till att man får ström i sig (som med alla "jordade" maskiner med plåthölje, men -förhoppningsvis- så skyddar JFB, om det inte är en "transformerad" spänning som hamnar där, men då borde en säkring gå tycker jag) - nåja, hela huset förutom den temporära plats spelet står på nu är ny jordad el, så jag får helt enkelt ta mig samman och fixa det sista...

Jo, nu har jag spelat en god stund utan att det gått sönder igen, så det var nog U14 som också dött vid första felet, vad det var undrar jag om jag kommer få veta... Jag antar det även kan vara nåt skräp eller en lös skruv som hamnar i nåt läge när man flyttar spelet men som nu hittat ett nytt läge där det förhoppningsvis inte gör skada. Nåja, jag håller tummarna för att det nu ska funka. Har lite fix kvar med några flashers som skall bytas och några LED som jag inte riktigt vart nöjd med färgen/styrkan på som skall justeras, sen kan jag förhoppningsvis låta spelets el vara. Dock behöver lite gummin bytas, men det gör man väl "uppifrån"...