Reset-problem:

Detta är troligen det största problemet med WPC-spel från 1990 till 1995.

Går +5 VDC under 4,7 VDC, så kommer spelat att göra en reset.

Vill man slippa mäta och kontrollera kan man direkt byta ut likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Dessa brukar vanligtvis vara problemet. Vill man gå ytterligare ett steg kan man även byta C4 (C1 på WPC95) och kontakt J101 (J129 på WPC95).

BR2 sitter ihopskruvad med BR1 på en gemensam stor kylfläns, denna kommer man åt att skruva bort genom hål i kretskortet. För att inte skada det genompläterade hålet bör man klippa av benen på den gamla likriktarbryggan, och sedan löda bort var ben för sig. När man skall löda tillbaka den nya bryggan är det enklast att först skruva fast den på kylflänsen och sedan löda fast.

Ifall man vill mäta sig fram är detta en lämplig tågordning:

1. Ställ spelet i attract mode. Kontrollera +5 VDC på TP2 (TP101 på WPC95): Skall vara 4.92 till 5.1 VDC. Är den under 4.92 kommer spelet troligen lätt att råka ut för reset. Ofta är anledningen likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Ibland kan det även vara spänningsregulatorn Q1 (LM323K) (LM317 på WPC95). Det kan också vara kontakterna J101 (J129 på WPC95) på CPU-kortet eller J114 (J101 på WPC95) på drivarkortet. Demontera inga kontakter ännu, det försvårar felsökningen.

2. Kontrollera +5 VDC på CPU-kortet. Detta görs enklast på pin32 på spelets EPROM U6. Är denna spänning minsta lilla lägre än på drivarkortet så är det problem med kontakterna enligt punkt 1 ovan. Är spänningarna snarlika på de båda korten, så hoppa till punkt 5.

3. Demontera och återmontera kontakt J101 (J129) på drivarkortet, har spänningen efter detta ökat på TP2  (TP101) så är kontakt J101 (J129) dålig och måste bytas.

4. Mät återigen spänningen på pin32 på U6. Demontera och återmontera kontakt J114 (J101) på CPU-kortet, har spänningen efter detta ökat på pin32 så är kontakt J114 (J101) dålig och måste bytas. Repetera proceduren även för J210. TZ, IJ, DM och STTNG har en Z-kontakt mellan CPU- och drivarkort, repetera även proceduren för kontakterna som ansluter mot Z-kontakten.

5. Stäng av spelet och demontera kontakter J114, J116, J117 och J118 (J101, J138, J139, J140/J141). Starta spelet och låt vara i attract mode. Kontrollera + 5VDC på TP2 (TP101). Ifall spänningen fortfarande ligger under +4,92 VDC så är troligen problemet BR2/C5/C4/LM323K.
Ifall spänningen stigit så är det något av de andra korten som drar spänning från drivarkortet.

6. Kontrollera +18 VDC på TP8 (TP102). Skall ligga mellan 16-20 VDC. Är denna låg, så är troligen problemet BR1 (D11-D14) och C6/C7 (C11/C12).

7. Kontrollera +12 VDC på TP3 (TP100). Skall ligga mellan 11-13 VDC. Är +18 VDC korrekt enligt ovan, men denna spänning låg, så är troligen spänningsregulatorn Q2 (7812) trasig.

8. Övriga kontakter att kontrollera enligt punkt 3 ovan är J102 (J128) och J112 (J127).

9. Testa så att inte DMD:n är på upphällningen och börjar dra mer spänning än normalt. Demontera spänningsmatningen till DMD-glaset. Starta spelet, spela (i blindo), och se ifall spelet fortfarande reset:ar. Ifall problemet med reset upphör måste DMD:n och/eller högspänningsdelen på DMD controller kortet bytas.

10. Saknade eller trasiga dioder (1N4004) på flipperspolarna (2 stycken per spole.) kan också orsaka reset. Kontrollera dessa.

Edit: Ändrat text angående demontering av BR2 efter korrekta påpekanden från INK, Purre och kniven.

Edit 200531:
Sedan ett tag tillbaka har vi en annan approach på reset-problem hos oss på Flipper Center, och det är att vi först med ett pressverktyg (Se länk nedan.) trycker in kablarna i följande IDC-kabelkontakter: J101, J102, J112, J114, J116, J117, J118, J210 och kablarna i de båda kontakterna vid Z-kontakten (DM, IJ, STTNG & TZ).
WPC-95 har följande nr på kontakterna: J101, J127, J128, J129, J138, J139, J140, J141, J210.
Funkar inte detta, så byter vi direkt BR2 och C5. Detta brukar i stort sett alltid hjälpa. Likriktarbryggorna skapar mycket värme och förbrukas med tiden, och elektrolytkondensatorerna torkar ut med tiden, så nästan alltid är problemet borta efter detta byte, och denna rutin har visat sig betydligt mer tidseffektiv än ovan beskrivna tågordning.
https://drive.google.com/file/d/1ID0T99yKul8LD7RRr_PWJrz05wwCWftj/view?usp=sharing

Jag gör precis som INK, det är ju trots allt bara två skruvar.
Se till att torka bort gammal kylpasta från bryggor och fläns och ersätta med ny, även på den brygga man inte byter. T-sprit funkar bra som lösningsmedel för kylpastan.

Angående infästning av kylfläns, så har jag hittills bara råkat ur för sådana som är skruvade från insidan, dvs. du ser bara toppen på skruven i sitt gängade hål utifrån, och hur ni bär er åt för att lossa de skruvarna med bryggorna på plats får ni ta och visa mig någon gång.
Men jag antar att det också finns någon annan variant på hur denna kylfläns är monterad.

Dumstrut på mig. Jag ändrar i inlägget.

Är inte C5 en 15000uF-kond ?

Köp hos Ole, Slam etc?

Eftersom reseten kommer när spänningen dippar så skulle jag rekomendera att inte ha mindre cap än vad som sitter på idag.

Det skulle förmodligen funka till en början men när kapacitansen börjar sjunka p.g.a åldring så kommer du råkat ut för samma problem tidigare än du skulle annars.

Glöm sedan inte att du har +/-20% tolerans på kapacitansen. Så en 15000 kan lika gärna vara 9000 men en 10000 kan lika gärna vara 8000.

Så åter igen, jo det kommer nog att funka men risken finns att du får problem snart igen.