Vilken likriktare är det som lägger ner ?? - Hårdvara

Terminator

Har just fått lite problem med mitt "Bram Stoker´s Dracula". Spelet svartnar helt plötsligt, för att direkt efteråt starta om. Detta händer ibland i attract mode, men oftast när man spelar.
Jag vet att jag vid ett tidigare tillfälle bytt likriktare (Bridge rectifier) på något utav mina andra spel, men kommer förstås inte på vilket eller vilken utav de 5 likriktarna som det är fel på. För visst är det väl bara en utav dem som framkallar ovanståden fel ??
Eftersom jag har tummen mitt i handen (i stort sätt) när det gäller felsöka eletronik, så vore jag tacksam om nån vet vilken utav dem som brukar gå sönder..

En annan sak som är lite konstig. Om jag har haft spelet stått på länge, så är det större chans att kunna spela utan att det lägger av, än om jag just startat igång det.. Så det verkar som att spelet behöver bli "varmt" först. Tillfälligheter ??

Johan "Terminator" Lundin

"Pinball ain´t no game
Pinball ain´t no sport
Pinball IS religion"

Sponk

BR2 tror jag är vanligast att byta vid reset-fel.

Mer info på marvin.

Terminator

Sponk:
Tackar. :-)

Det konstiga nu är att det tydligen inte verkar vara det felet längre. :-) Jag läste nämligen på marvins sida, att det även kunde vara oxidation på kontakterna J101 o J102. Så jag tog bort dem, o satte dit dem igen (det stod att det oftast räckte med att göra så), o nu verkar det funka. :-)

Men dyker problemet upp igen, så LÄR det ju vara likriktarn isf.. :-)

Johan "Terminator" Lundin

"Pinball ain´t no game
Pinball ain´t no sport
Pinball IS religion"

mdungan

Hej
hade "exakt" samma fel på mitt Whirlwind bytte just BR2 och sen har det rullat fint.

//Mogge :-D

Terminator

Ville bara kommentera mitt Dracula igen. :-)
Har nu stått o tokspelat på det, tog nytt highscore på 6,175,283,750. Så nog var det bara glappt vid anslutningskablarna vid powerkortet allt. Annars borde spelat startat om minst 50 ggr under den spelomgången.. :-D

Lite kul då denna gången, att felet trots allt var mycket enklare än man trott.. Man har ju annars en tendens att tro det värsta så fort det blir nåt strul. :-)

Trevligt med ett sånt highscore precis innan jul o allt. :-)

Johan "Terminator" Lundin

"Pinball ain´t no game
Pinball ain´t no sport
Pinball IS religion"

Terminator

Blir tvungen att väcka liv i denna tråden igen då..

Säg den glädje som håller i sig. :-(
Spelet fungerade ju bra, då jag bara ryckte lite i kontakterna.. Men efter nån dag så la det av igen på samma sätt..

Så ikväll så tog jag o bytte likriktaren. Hade köpt en utav en kompis (som vart både utställare, o samlar på spel även idag), som jag även gjort med andra komponenter ibland.
Men döm om min förvåning, när jag sedan satte igång spelet, o rampen vid Coffin-locken inte ville gå ner, utan bara står o slår. Samt att vissa lampor blinkar till när vissa spolar drar.. Dessa saker fungerade utan problem innan. Dessutom (o det kanske värsta av allt) märkte jag hur det började lukta lite skumt, då fick jag se att konningen, alldeles brevid BR2, hade börjat smälta lite lätt. :-(

Frågan är nu vad som hänt egentligen ??
1. Har jag fått fel likriktare utav min kompis ?? (Han brukar ha koll på allt, men man kan ju aldrig vara säker)

2. Hur viktigt är det med kylpastan som sitter mellan likriktaren o kylflänsen ?? (Hade ingen ny pasta, så jag smeta på lite utav den befintliga)

3. Kan det ha blivit nåt strul med nån annan kontakt, då jag lossade allt ifrån Power-kortet ??

Man blir ju trött, när man tror att man ska laga nåt, men så blir det tvärt om. :-(

Ingen sömn inatt heller då.. :-(

Johan "Terminator" Lundin

"Pinball ain´t no game
Pinball ain´t no sport
Pinball IS religion"

Bally

Kollade du noga att du satte likriktaren rätt.
Det finns bara ett rätt sätt och tre fel sätt att montera dit likriktaren.

s.w

Du skätte inte runt med lödtennet så att strömmen tar genvägar mellan banorna på kretskortet? Och är det inte så att man ska löda på både komponentsidan och baksidan, det sista var en gissning!?!

Terminator

DAH:
Jodå, det var jag VÄLDIGT noga med. :-) O precis som du säger, så går det ju knappt att sätta fel, man får ju liksom böja benen KRAFTIGT isf. :-D

s.w.:
Tyckte nog jag var rätt noga med det oxå, hade ficklampa o kolla med efteråt..
Men just det sista, om att löda på bägge sidor, gjorde jag inte.. Men ska det inverka ?? Kretsbanorna sitter väl ändå på andra sidan, eller ??

Johan "Terminator" Lundin

"Pinball ain´t no game
Pinball ain´t no sport
Pinball IS religion"

Lars

1. Likriktaren i sig kan inte orsaka några av de problem du räknar upp.

2. "Kylpastan" är till för att leda bort värme från likriktaren till kylflänsen. Ganska viktigt då dessa blir rejält varma. Kan dock inte heller orsaka några av problemen.

3. Låter troligt att det blivit problem med någon av kontakterna. Kolla även om du råkat lossa någon på CPU-kortet.

Kondensatorn har jag svårt att förklara. Kan faktiskt vara en ren tillfällighet. Brukar själv byta både likriktare och kondensator samtidigt.

Tjernell

Du kan ju alltid sälja det till mig Johan, jag saknar myskänslan som min gamla Dracula gav i vardagsrummet och spelet lyser väll fortfarande? mvh Tjernell

s.w

Hur lossade du BR2, tog du loss både BR1 och 2 för att inte bryta i komponenterna och kretskortet?

Citera

Replacing BR2 and/or BR1 on WPC-S and Prior:
Splitting the Large Heatsink.
When replacing either (or both) bridges BR1 and BR2 on WPC-S and prior, both bridges will have to be dealt with. These two bridges share a single large silver heat sink. Since they both share the same heat sink (and one failed due to heat), the other probably will need replacement shortly. If either BR1 or BR2 is bad, replace them both. To remove them, both will need to be unsoldered from the Driver board, and the heat sink un-screwed from the bottom of each bridge. The new bridges are then screwed to the heat sink, and both bridges re-installed (it is much easier to install the bridges if they are both already screwed to the heat sink).

Also I am personally cutting the heat sink in half when I do BR2/BR1 bridge replacement. This just makes replacing one bridge a lot easier. If BR2 is bad but BR1 is fine, I don't want to unsolder BR1 in the process. The driver board's plated through holes for these bridges take enough abuse, so doing any unnecessary desoldering is a bad thing in my opinion. Hence the heat sink is cut in half. This is optional of course, but it is something I do now.

The other reason for splitting the heat sink has to do with expansion and contraction caused by heating and cooling of the BR1/BR2 heat sink. If BR2 gets hot, it will expand the shared heat sink, forcing its partner BR1 to move a little. Likewise if BR1 gets hot, it can force movement of BR2. This puts additional pressure on the bridge's plated through holes, which can cause solder joint cracking. And this in turn can cause game resets. For this reason, it's a very good idea to cut the large single BR1/BR2 heat sink into two parts. This way movement of one bridge's heat sink will not affect the other.

Jumpra BR2 mm p g a banor på båda sidor kortet:

Citera

Insurance: Installing Bridge/Capacitor Jumpers.
Another problem with the bridge rectifiers/diodes and the filter capacitors are their solder pads and plated-through circuit board holes. The WPC driver board is a double sided board (that is, it has "traces" running on both sides of the board, both leading to different components). Soldering of both top and bottom traces is done on the bottom (solder side) of the board. The plated-through circuit board holes allow continuity from the solder side traces to the component side traces. Since the components themselves are in the way on the top side of the board, it is hard to even see the component side solder pads.

Citera

To fix this problem, it is recommended to add jumper wires on the solder side of the driver board. This is done to back up the bridge/capacitors' component side board traces.

The most important bridge/capacitor to jumper is BR2 and C5. Jumper two 18 guage wires on the solder side of the driver board from BR2 to C5 (positive lead of BR2 to positive lead of C5, and negative lead of BR2 to negatvie lead of C5). This will help prevent random game resets. All the other bridges/capacitors can be jumpered too.

Installing the Jumpers.
When installing the jumpers, first label the back of the driver board. Use a "sharpie" pen and label the bridge, and its "+" and "-" leads, on the back side of the driver board. The positive lead of the bridge is the one offset lead in the square. The negative lead is diagonal the postive lead. The other two diagonal legs are the AC leads. Also label the capacitor and it's positive lead with a sharpie pen (the positive lead on most of the filter caps is the "top" lead). Double check all potential connections with a DMM, and buzz out the jumper paths BEFORE you install them (installing a jumper incorrectly can cause SERIOUS problems!). This will make installing the jumpers much easier and error-free.

Edit: Du kanske måste byta BR1 och kondingarna också?

Terminator

Hehheheheheh.. :-D
Ibland när man håller på med sina spel, så har man tydligen "flipperkulan mitt i handen". ;-) O jag är den förste att erkänna det oxå. :-)

Efter mycket kollade o jämnförande med kopplingsplintarna i serviceboken, så fann jag "felet". Åter igen så var det den mänskliga faktorn som slagit till igen. :-/ Självklart så hade jag då råkat sätta ett kopplingsstift på fel ställe. :-( Därutav det konstiga uppträdandet av spelet.
Hur lyckades jag nu med det då?? Jo, jag har ju vid flera andra tillfällen plockat bort powerkort o haft mig. Och oftast så har ju kablarna begränsad längd, så de kan ju oftast bara sitta på ett ställe, men just denna kabelplint, var ju förstås lite längre, o jag tog för givet att den skulle sitta där jag satte den, men den skulle visst sitta längre åt sidan.. :-(

Nåja, nu fungerar spelet som det ska iaf. :-) Så pass bra, att jag skrapade ihop 5 Miljarder på första spelet efter att jag lagat det. :-D Då tala minsann Dracula om för mig: "You are a worthy opponent". ;-)

Men jag passar på att tacka ALLA för de olika tipsen o teorierna. Det är suveränt att alltid ha folk att bolla teorier med *Tackar o bugar* :-)

Tjernell:
Hhehehh.. Nä, Drak-Ulla stannar hos mig ett tag till, framför allt nu när "hon" är lagad o fin. ;-)

s.w:
Jag skruvade helt enkelt bort kylflänsen (bakifrån), innan jag lödde bort den gamla likriktarn.. Gick hur bra som helst. :-)

Johan "Terminator" Lundin

"Pinball ain´t no game
Pinball ain´t no sport
Pinball IS religion"

Terminator

Hmmm.. Mitt S*TANS Dracula vill tydligen aldrig sluta att ge mig mardrömmar. :-(

Nu har det minsann hänt igen, att spelet håller på o startar om sig hela tiden.

Frågan är ju då:

1. Kan likriktaren (BR 2) som jag bytte för 10-11 månader sen, ha gått sönder igen ?? Vad är oddsen för det??

2. Eftersom jag ju (klantigt nog) kopplade fel på en kontakt (se tidigare inlägg), så att en utav kondensatorerna fick lite värmeskador. Kan det gjort att Likriktaren gått sönder igen ??

3. Eftersom jag inte hade nån ny kylpasta (utan smetade på det som fanns kvar sen innan) då jag monterade den nya likriktaren förut, kan det ha gjort att den gått sönder ??

Så här ser iaf kondensatorn ut:

Observera att det är den högra som är skadad (hoppas det syns)

Johan "Terminator" Lundin

"Pinball ain´t no game
Pinball ain´t no sport
Pinball IS religion"

Luma

Den kondensatorn skulle jag absolut byta.

Har lagat många moderkort till datorer med svullna kondesatorer, där behövs det inte mycket för att spänningarna skall börja spöka så pass att man får helt oberäkneliga fel.

// Luma