Jobbade...............

Började 08:30 igår lördag och slutar 09:30 måndag morgon, 49 timmar i sträck, varav 24 kval övertid.

Enda positiva är att man drar in kulor till nya spel...............

Hur lossade du BR2, tog du loss både BR1 och 2 för att inte bryta i komponenterna och kretskortet?

Replacing BR2 and/or BR1 on WPC-S and Prior:
Splitting the Large Heatsink.
When replacing either (or both) bridges BR1 and BR2 on WPC-S and prior, both bridges will have to be dealt with. These two bridges share a single large silver heat sink. Since they both share the same heat sink (and one failed due to heat), the other probably will need replacement shortly. If either BR1 or BR2 is bad, replace them both. To remove them, both will need to be unsoldered from the Driver board, and the heat sink un-screwed from the bottom of each bridge. The new bridges are then screwed to the heat sink, and both bridges re-installed (it is much easier to install the bridges if they are both already screwed to the heat sink).

Also I am personally cutting the heat sink in half when I do BR2/BR1 bridge replacement. This just makes replacing one bridge a lot easier. If BR2 is bad but BR1 is fine, I don't want to unsolder BR1 in the process. The driver board's plated through holes for these bridges take enough abuse, so doing any unnecessary desoldering is a bad thing in my opinion. Hence the heat sink is cut in half. This is optional of course, but it is something I do now.

The other reason for splitting the heat sink has to do with expansion and contraction caused by heating and cooling of the BR1/BR2 heat sink. If BR2 gets hot, it will expand the shared heat sink, forcing its partner BR1 to move a little. Likewise if BR1 gets hot, it can force movement of BR2. This puts additional pressure on the bridge's plated through holes, which can cause solder joint cracking. And this in turn can cause game resets. For this reason, it's a very good idea to cut the large single BR1/BR2 heat sink into two parts. This way movement of one bridge's heat sink will not affect the other.

 

Jumpra BR2 mm p g a banor på båda sidor kortet:

Insurance: Installing Bridge/Capacitor Jumpers.
Another problem with the bridge rectifiers/diodes and the filter capacitors are their solder pads and plated-through circuit board holes. The WPC driver board is a double sided board (that is, it has "traces" running on both sides of the board, both leading to different components). Soldering of both top and bottom traces is done on the bottom (solder side) of the board. The plated-through circuit board holes allow continuity from the solder side traces to the component side traces. Since the components themselves are in the way on the top side of the board, it is hard to even see the component side solder pads.

 

To fix this problem, it is recommended to add jumper wires on the solder side of the driver board. This is done to back up the bridge/capacitors' component side board traces.

The most important bridge/capacitor to jumper is BR2 and C5. Jumper two 18 guage wires on the solder side of the driver board from BR2 to C5 (positive lead of BR2 to positive lead of C5, and negative lead of BR2 to negatvie lead of C5). This will help prevent random game resets. All the other bridges/capacitors can be jumpered too.

Installing the Jumpers.
When installing the jumpers, first label the back of the driver board. Use a "sharpie" pen and label the bridge, and its "+" and "-" leads, on the back side of the driver board. The positive lead of the bridge is the one offset lead in the square. The negative lead is diagonal the postive lead. The other two diagonal legs are the AC leads. Also label the capacitor and it's positive lead with a sharpie pen (the positive lead on most of the filter caps is the "top" lead). Double check all potential connections with a DMM, and buzz out the jumper paths BEFORE you install them (installing a jumper incorrectly can cause SERIOUS problems!). This will make installing the jumpers much easier and error-free.

 

Edit: Du kanske måste byta BR1 och kondingarna också?

Switch 36: Opton till battlefield kickern funkar som sagt intermittent. Har bytt utan resultat.
Mätte upp spänningen till transmittern och det var 6.48V, helt klart för lite. Men om man kikar i en kameradisplay så lyser det fint, men det kanske bara flimrar egentligen.

Marwin tipsar om BR5, är det samma sort som dom andra likriktarbryggorna (BR2 m fl)eller har den egna värden. Kikade lite på den och den har ett svart band som dom andra inte har.

Ska man byta C30 när man ändå håller på?

Tänkte dessutom "jumpra" BR5 och C30 ifall det är nåt knas med banorna på kretskortet.

Vilken likriktare och konding köper jag hos ELFA?

Switch 55: Drop-targeten vid battlefield vuk står och slår uppåt 3-4 gånger när man startar spelet, när man väl sänkt den verkar den inte vilja komma upp igen. Provar och byter den som callebe gjorde.

Den "extra kabeln" som jag frågade om tidigare visade sig troligtvis vara en kortsluten som bränt igenom isoleringen, blanktråd hela vägen ned till opto-kortet på undersidan spelplanen, hittade även några klämda kablar till dom 3 flasher-lamporna bakom inner sanctum.

Dom flesta andra fel försvann när jag lödde om några felmonterade switchkablar, inte undra på att matrisen var tokig.

Känns bra nu, egentligen är det bara höger EOS som jag inte har klart för mig hur jag skall fixa, får väl studera Marwin´s skrift djupare, tror minsann det fanns lite tips där.

/sven

Nice DAH: Det finns ytterligare ett sätt, kanske lite trixigt att göra egna som blir snygga.

Protectors for B S Dracula

Edit: Tyrkflesnisse igen

Exakt Robban, dom smälter! Tricket är att värma försiktigt och att röra lågan över ytan (stanna aldrig) och låta den repiga plastytan smälta så att den "självläker". Topparna i reporna skall alltså rinna ner i dalarna och stelna där.

Det är "kraftuttryck" viktigt att tvätta rampen helt ren från smuts innan, annars kan skiten bakas in i plasten.
/s.w

... men ankor???

Spelade lite Shadow, fick till en balltrap och då hördes ett kvackande samtidigt som en anka syntes i DMD´n.

Hade battlefield avstängt när det inträffade...

Jag köpte en sån här

Sök under Verktyg/Maskiner och sedan Lödverktyg

Perfekt för marschaller också...........

Edit: det funkade inte med länken, jag tog den större, svarta saken som heter Hotery HT-911. Artikelnummer 320-7115.