Switcharna ligger på CPU-kortet, men då brukar det vara hela rader som inte fungerar. I ditt fall låter det som en lödning som släppt eller ev. kabelbrott. Börja att leta och ringa ledare i anslutning till sista/första fungerande switchen.

Det verkar som att det är fel på display-kortet. Är det helt nytt, så skall du definitivt reklamera det, och inte sätta igång och byta komponenter.
Förhoppningsvis har det inte förstört något på den nya DMD:n.

Men för säkerhets skull så kontrollera DC-spänningen in på displaykortet också på kabelkontakten som sitter i J606. Skall vara +5 VDC på stift 4 och 5, samt +12 VDC på stift 6 och 7.

Sorry, det är TP1-TP3 och TP6-TP8 som är intressanta.

Du skulle behöva mäta vad för spänningar du har in på DMD:n i spänningskabeln som sitter nere till vänster på baksidan DMD:n.
Det skall vara:
Pin 1: -125 V (-110 till -130 V)
Pin 2: -113 V (-98 till -118 V) (Det viktiga är att det skiljer 12 V mellan pin 1 och pin 2.)
Pin 3: Key
Pin 4: Jord
Pin 5: Jord
Pin 6: +5 V (4,9 - 5,2 V)
Pin 7: +12 V (10 - 14 V)
Pin 8: +62 V (58 - 68 V)

Haha,
Tack Mate07, men kontaktbenet hade bara fastnat på någon vänster i plasthuset. Jag tog en lödrengöringskrok och drog lite i benet, och så hoppade det ut.
Pust, skönt att slippa löda om en Asic-sockel.

Ja, switcharna är ok. Har kört solenoid-test och varken spolar eller flashers fungerar.
Har även en tråd på google-gruppen du länkar till, men inget matnyttigt ännu.

Som jag skrev i överskriften, så är det inga spolar, flashers (Solenoids 1-28) eller styrda lampor som fungerar. Flipprar, DMD, ljud och GI fungerar. Spelet bootar upp och det finns inga felmeddelanden, men eftersom inga spolar fungerar så matas inte någon kula upp från bolltråget när man startar igång ett spel. Den enda spole som fungerar är solenoid 35, en divider som har sina transistorer placerade på fliptronics-kortet. Jag har provat att byta power-kort till ett fungerande, vilket inte hjälpte, men däremot hjälpte det att byta CPU-kort.
Dvs. problemet är på CPU-kortet.
Jag tittade på signalerna på den sista IC-kretsen innan bandkabeln till power-kortet U12, och insignalerna på ben 2,4,6,8,11,13,15,17 (datasignalerna D0-D7) såg ok ut. Däremot som utsignalerna på ben 3,5,7,9,12,14,16,18 inte ut som på ett fungerande kort. Jag bytte då U12, vilket inte hjälpte. Jag tittade på signalerna igen och upptäckte att insignalerna på ben 1 och 19 från U9 (Asic-chippet) inte heller såg ut som på det fungerande kortet. Dock har jag redan provat att byta Asic:en, och det hjälpte inte, så jag tror det måste vara någon annan komponent som ger en felaktig signal in till Asic-chippet.

Jag har även provat att byta U4 (CPU), U6 (Game-ROM) och U22 (Security-chip) utan någon förbättring.

Är det någon som har en aning om var jag borde fortsätta leta?

Tack på förhand.

De kan man sätta på myntluckeswitchen, och sen kan man spela med öppen myntlucka.

Är det inte på spelplanen, utan på kortet, så är det antagligen den/de drivande transistorn/-erna till någon av spolarna. Ifall du inte fått känsla för vilken spole det är på gång att slå när säkringen går, så är det nog bara att ta ur kortet och sätta sig och mäta igenom alla driv-transistorer till de 8 spolarna #9 till #16.
Se manual sidan 3-5. Börja med TIP 102:orna Q44, Q46, Q48,...,Q58. Ser dessa ok ut så mät även fördrivare 2N5401. Q43, Q45, Q47, ..., Q57.
Hittar du något mätvärde som avviker, så byt både TIP 102 och tillhörande 2N5401.

Edit:
Kör Solenoid-test utan säkring eller med trasig säkring, och kolla så att det verkligen är nummer 9-16 som inte fungerar när denna säkring är trasig. Det verkar som att det eventuellt står fel i manualen, och att F104 hör till spole 1-8.
Sedan kan du testa med hel säkring och köra solenoid-testet och försöka provocera fram att säkringen brinner, för att få reda på vilken spole/transistor som är problemet.
Eventuellt skulle det också kunna vara BR3 och C8 eller deras lödningar som är problemet.

Edit2:
Magneter är ofta ett problem. Du kan även testa att koppla bort dessa och se ifall problemet försvinner.