Dragon som nämns är den elektroniska versionen då den växlar mellan olika siffror.

I attract mode så skiftar displayerna mellan senast spelade poäng och highscorepoäng.

Batteriet är ett nickelcadmium 3,6 volts batteri som är lött på kortet, Om nu ingen klok person har lött loss batteriet och placerat det en bit från kortet, och anslutet med kablar.

Gottliebs system-80 bootar upp utan batteri och utan trixande med powerknappen och jag har för mig att även system-1 gör det.

Backup-batteriet har troligen slut på kräm och då är minnena tomma då inget batteri har hållit liv i informationen som ändå bara har med highscore, credits m.m. att göra.

Rekommemdationen är att klippa/löda bort batteriet. Om du har klarat dig från syra på kortet så är det bara att gratulera. Syra-skador är annars standard på gamla Bally/Gottlieb/Game Plan och alla de andra tillverkarna med lödda nickelcadmium batterier.

Ett annat stort problem förutom System-1 spelens crappiga elektronik (Rockwell var sopor på att tillverka gottliebs kretskort), är att all jordning brukar vara dassig på gamla gottlieb ss-spel. Kan löna sig att uppgradera.

Det där är inte så ovanligt på 60-tals spel. Speciellt på Gottlieb's spel.

Det räcker tyvärr inte i fullsize GM-bilar som t ex Cheva fullsize-vagnar från 1971 och senare. Det saknas för mycket höjd i dörröppningen för det. Bredd och längd finns i massor, men höjd... Näe.

Just det ja, det hade jag helt glömt bort. Hehehe.

Det finns ju sånt som kallas maxade outlanes och även bortplockade outlanestolpar. Sen kan man även ställa ner tiltvarningarna och ställa tilterna mer känsliga så att det blir svårt att stöta in kulor som är på väg ut i outlanes.

Bara spelen inte blir så lättiltade att vanligt hårdtryckande på flipperknapparna (då man blir exalterad) inte tiltar spelet. Det hände mig på två kulor på MM senaste SM slutspelet. Det var mycket irriterande.

Det är trist att bara använda spel från ett företag. Det blir så jäkla ensidigt. Varför inte lägga in några Gottlieb DMD spel. Eller tidigare DMD-spel från DE/Sega/Stern.

Mowitz, för att slippa trixa med snabbt av/på så du kommer i attract mode, så måste du pytsa dit batterihållare och batterier.

Terminators ide om 4,5 volts batteriet är en bra ersättning för tre AA-batterier, för då kan du placera batteriet längre ner i toppboxen en bit från cpu-kortet, så att syra från gamla betterier inte längre är ett problem

Då det inte finns någon batterikraft till cpu-kortet, så går inte spelet ur audit-mode (om man då inte trixar med att snabbt slå av och på powerknappen på spelet).

Det första du bör göra på just Williams med system 3-7 (om du inte redan har gjort det) är att plocka ur både cpu-kortet och driver-kortet.
Sen börjar du (helst med en lupp eller förstoringsglas) kolla lödningarna på alla kontaktstift (på baksidan av korten) Du kommer med all sannolikhet hitta ett antal lödningar som behöver tennas om p g a att lödningen har spruckit runt stiftet, efter ett flertal i och urkopplande av kort-kablarna.

Det andra du måste göra är att kolla alla 40 kontaktelement på driverkortet (de kontaktelement som sitter i överkant på driverkortet).
Testa genom att sticka in en lite grövre nål typ synål i vardera av de 40 stifthålen. ett visst motstånd ska kännas då nålen trycker undan den fjädrande delen av kontaktelementet. Känns inget eller svagt motstånd så är elementet dåligt/trasigt.
Kontaktelementet kan, trots det motstånd som känns, vara i dålig skick, så man bör sticka in, lite snett från sidan, en liten finmekanikermejsel in under den stora böjen på kontaktelementet, och testa elementet vid sin svaga punkt genom att vrida till lite på mejseln. Om elementet är friskt så ska inget hända. Men om elementet har fått en bristning där, så kommer kontakt-tungan att gå av i böjen. Titta gärna på den enkla skissen som ni kommer till via länken längre ner i texten.

Det är i princip alltid ett antal trasiga/dåliga kontaktelement som måste bytas ut. Metallen blir med åren spröd och slutar att ha sin fjädrande funktion. Oftast sitter elementen fortfarande ihop, men testar man dem lite så som jag nämnde i förra stycket, så går de av där de är spräckta. Friska element går aldrig av hur mycket man än testar dem.

Det är en typ av Molexkontakter som sitter 8 st element per grupp. Men det går utmärkt att byta till 4 st per grupp. Eller, om man byter ut alla, 5 per grupp eller 10 per grupp, då det går jämnt ut med de 40 som då ska bytas ut.

Det senaste ss Williamsspelet som jag nu renoverar (Cosmic Gunfight), är ett utmärkt exempel på dåliga/trasiga kontaktelement, i ett fortfarande halvfungerande flipperspel som gick att spela på.

är jag började plocka ner spelet för renovering så gick jag direkt på korten då jag vet att det alltid behöver en del jobb.

Mycket riktigt jag upptäckte direkt några redan brutna kontaktelement vid en okulärbesiktning av driverkortet, Då jag började peta på stora böjen på varje kontaktelementen så visade det sig mycket riktigt att det bara fanns 11 friska kontaktelement av 40 stycken alla de andra var redan spräckta vid den stora böjen.
liten skiss över molexkontakten
Man ska alltid kolla dessa kontaktelement och  även alla lödningar för kontaktstiften längsmed kanterna på kretskorten.

Sen skadar det inte att, ditt fall, följa och mäta upp, kablaget från startknappen upp till korten för att säkerställa att du inte har något kabelbrott någonstans.

Jag söker bara dekalerna till toppen och fronten och undrar om någon söker just kabbsidedekalerna till samma spel.
Tanken är att köpa in ett dekal-set från Ole (P4P) och dela på det.