Vad du också skulle kontrollera, är att du har spänning fram till alla tre lödöronen på spolen.
1. Spelet på i game over-läge.
2. Ställ multimeten på VDC.
3. Svart mätprob på jordfläta.
4. Röd mätprob på spolens lödöron, ett i taget. 43 VDC skall avläsas på alla tre.
5. Ingen spänning på något av öronen: Kontrollera först säkring och säkringshållare. Annars antagligen kabelbrott eller brott i någon lödning i kedjan från föregående spole.
6. Bara spänning på 2 öron. Troligen är spole eller EOS-switch trasig. Eller så kan någon av spolens lindningar släppt i lödningen och lossat från sitt lödöra.

Angående punkt 1 ovan, så kan du mäta resistansen över spolen.
1. Stäng av spelet.
2. Ställ multimetern på Ohm.
3. Mät mellan ytteröron. Man skall avläsa ca 3 Ohm över spolen. Inte under 2,5 Ohm. Mät även mellan mittenörat och power-sidan. (Det öra med två ledare eller kraftigare ledare anslutna.) Samma skall avläsas där. Jämför med den fungerande flipperspolen.

Edit: Kontrollera också att de två dioderna mellan lödöronen är fastlödda och att de sitter rätt. Jämför med fungerande flipperspolen.

Ja, o där ser vi anledningen till varför den ende icke-Stockholmarn valt att anmäla sig.

CKR - Clas Kron #14365

Ringa något är nog nåt gammalt begrepp på att kolla ifall man har elektrisk kontakt med hjälp av multimetern. Numera tutar det väl snarare när man har kontakt. Ställ multimetern i diod-läge. (Symbol för diod är pil mot vertikal linje.) Håll röd mätspets mot säkringens ena ända och svart mätspets mot den andra ändan, och du ska få signal, annars har säkringen brunnit av. De allra billigaste multimetrarna är inte alltid att de har signal. Testa genom att hålla mätspetsarna mot varandra.

Jag tycker prissättningen på SM är helt ok. Speciellt nu när förströelsespelandet ingår. Det är ju rätt mycket pengar bara i flipperdelar som behövs. Sen kan jag knappt föreställa mig hur mycket tid och jobb som krävs, och slutligen måste det väl bli lite över så att nåt nytt spel kan köpas in till framtida tävlingar, eller?

Jag tycker det ska bli skitskoj med SM.

Härligt att ni fixar det, INK och gänget.

Jo, jag förstår att du mätt på dessa kontakter, men jag har svårt att följa hur du mätt.
Brända  eller glappiga kontakter är det absolut vanligaste problemet med GI-belysningen. Jag har haft GI-problem på många spel och det alltid har varit kontakterna på kortet eller kabelkontakten som varit problemet, och jag skulle jag tro att det är det som är ditt problem också. Ifall du läser lite noggrannare vad jag skrev ovan, så kan problemet också vara hankontakten på kortet. Det innebär att även ifall du lossat kablagets honkontakt och mäter på dessa metallkopplingar som sticker ut (Vad jag istället kallar kortets hankontakt), och denna kontakt har en eller flera brända kontaktpinnar, så får du ingen växelspänning ut.

För att se ordentligt ifall kontakten är bränd, måste du plocka ut kortet ur backboxen och titta på baksidan av kortet, men vad du enkelt kan göra är att byta plats på kablagen som är inkopplade på J105 ochJ106. Dessa kontakter är nämligen parallellkopplade. Stäng först av spelet, byt plats på kablagen, sätt på spelet igen. Har problemet flyttat sig. Dvs. en annan GI-slinga (antagligen på spelplanen.) har slocknat istället, så är problemet  antingen bränd hankontakt på kortet eller brott på kortets ledningsbana mellan kontakt J105 och J106.

You're a doll, Salo.
Jag kan komma på jättemånga saker jag hellre gör än lyfter upp o fäller ner spelplan som saknar dessa fjädrar. 2 spel på en månad utan dessa fjädrar nu.

STP: Eftersom du inte svarar på Whatsappen, testar jag väl här istället: När ska jag vara var imorgon?