Palle, lite hejd på prylarna får det väl ändå vara, om folk inte ska krokna helt.
Det är mycket jobb med EN stor tävling, vilket slit ska det då inte vara med tre stora tävlingar samma år.
Mats har helt rätt där.

EPC kan man väl sikta på till 2014 då SM kanske går i nån annan stad.

SM och SO 2013 och kanske SO och EPC 2014 i Stockholm (och SM 2014 då nån annanstans än Stockholm) är det nog bättre att sikta på.


Och angående EPC så skulle jag gärna se ett stort startfält med uppåt 350-400 deltagare. EPC bör enligt mitt tycke, vara den största tävlingen i Europa, och det bör då återspeglas i deltagarlistan, och verkligen ge många internationella spelare en chans att vara med.

Jag tycker att deltagarplatserna, till viss del i alla fall, bör vara kvoterade efter hur många spelare varje land har i världsrankingen.
Sen bör man i god tid gå ut med anmälningsdatumet, så att alla har en rimlig chans att anmäla sig.

Kör man ett EPC i SM-stil med ca 40-45 spel så bör man kunna klara av det på tre dagar. Det krävs då naturligtvis mycket folk som ska jobba med tävlingen under dessa dagar och mycket planerande. Men börjar man skissa på och planera för en så pass stor tävling nu, så kan man köra det sommaren 2014.

DMC, det där lär väl inte bli ditt sista spel som du nånsin kommer att äga, Det finns många spel som molextången är bra till. Och några hundralappar för en tång, är väl inte mycket att oja sig över.
I princip alla WPC (och andra spel) behöver förr eller senare byta ut GI kontakterna.

Brända GI-kontakter, slitna flipprar, och (risk för) batteriskador, har i princip alla SS flipperspel gemensamt som slitage/skador.

Alla Stern med lysrör i toppen bländar i speglingen i spelplansglaset. Men sånt går ju att åtgärda tack och lov.

Jepp. Om det är de två första eller sista stiften så kan man ta bort dem, klippa av plasthållaren och bara löda dit en kort två stiftshistria. Men det bästa är att byta hela stiftraden.  
De gamla original honkontakterna har slitskontaktering, billigt men dåligt.
Kablar ska crimpade på kontaktelementen, inte slitskontakterade. Kontaktelementen för 120 och 121 ska lämpligen vara de tresidiga (molex trifurcon) elementen.

Jag rekommenderar inte att ha alla kablar på samma kontakt, då får du problem om du till exempel ska plocka ur spelplanen.
Då måste du ta loss kablarna för endera backboxens GI eller spelplanens GI för att kunna plocka ur spelplanen ur kabben.

Om kontaktelementet är bränt, så är även stiftet bränt.

Bäst är alltid att byta ut både stiftraden och kontakten med kontaktelementen. Men billighetsvarianten är som sagt att bara byta ut kontakten och elementen och skifta 120 och 121.

DMC, du är väl ändå inte så snål att du inte ens kan köpa ett par kontakter med kontaktelement, till ett spel som kostar 11-14 000 riksdaler.
Om du inte får någon kräm på 121stiften så måste du plocka bort driverkortet och se om stiften har släppt i lödningarna eller om lödningarna på säkringshållarna är okey. Säkringarna har du väl mätt upp?

Spelautomater faller utanför mitt samlarområde???
Mats, nu har du väl sniffat för mycket flipperrengöring. Spelautomater är ju ditt samlarområde. :-):-)
Men jag förstår att du menar utbetalningsautomater.

Det skulle vara kul att se en del bilder inuti maskinen (jag funderar inte på att köpa den, då jag redan har ett par Cromptons, men det skulle vara kul att se konstruktionen.

Om kontaktelementet är bränt så ska motsvarande stift bytas ut då även det är bränt.
Vill man inte byta ut stiften, så kan man göra en annan variant om kabelkontakterna bytts ut.
Skifta på kontakterna 120 och 121, då använder man inte de brända stiften. 120 och 121 är utbytbara med varann.
Stift 1 på båda stiftraderna är förbundna med varandra, stift 2 på båda stiftraderna är förbundna med varandra, och så vidare.
Anledningen till att 120 och 121 inte är en gemensam kontakt, beror på att de två GI-kabelstammarna är separerade, detta p g a att att spelplanen med dess elstammar inte är permanent ihopbyggda med kabinettets elstammar.