du får nog söka dig österut för de delarna. Det finns finska samlare som ev har de delar du söker efter.

12 V är för mycket med obelastad trafo (stora trafon).
Har du mätt rätt ang stora trafon?

25V DC och 6V DC kan du mäta på resp brygga.
6,3V DC kan mätas direkt på trafon kabelfärger gul/röd samt vit/svart.

När du vet att stora trafon lirar som den ska, så kan du mäta upp voltstyrkorna från lilla trafon till kontakt J1 på powersupply.
stift 1 och 2 ger 11,5 V AC,
stift 4 och 5 ger 14V AC,
stift 6 och 7 ger 69V AC

Om du får de voltstyrkorna i den kontakten, så kan du stänga av och koppla in J1 och starta upp igen och mäta upp utgående voltstyrkor hos A2 (dvs powerkortet)

Dannemans automater i Stockholm var Gottlieb's återförsäljare i Sverige på 60-80-talet. Mitt absolut första flipperspel köpte jag f ö från Dannemans Automater 1977.

Biljardpalatset hade i början av 80-talet f ö en L-formad flipperhall i källaren med runt 25 (om jag minns rätt) enbart spritt nya gottlieb-spel. en fantastisk känsla att lira på dessa spel.

Edit: Dannemans Automater var återförsäljare redan 1960 och troligen även en del av 50-talet.

Det ska vara ett 3,6 V batteri, inte ett AA batteri på 1,5 V.

Ståltrådarna är de som rör på sig när du trycker in Coin reject spolens aktiveringsbleck.

Då det gäller mekanska och elektromekaniska delar så kan t ex Gottlieb-delar användas då Recel ogenerat kopierade allt i gamla Gottliebspel. En del delar kan vara lite anorlunda men  stort så lirar främst gottlieb-delar men även andra fabrikats delar t ex hållare för bumpersppolar, slingshotspolar m.m.

Kommer man in på elektroniska Recel så kan det vara knepigare. Har dock ingen erfarenhet av ss Recel och deras elektronik.

Droptargets
Du får skruva loss hela droptargetenheten och skruva bort bakre plattan.Sen ska det bara vara till att plocka ur dropparna.
Äldre Gottlieb dropps är lite annorlunda och krångligare att byta, men om jag minns rätt så ska det vara den lite nyare typen av enhet i Totem.

Bumprar
här skruvas slagringen loss först
sen skruvas hela spolhållaren loss
därefter löds kablarna till lampan loss
Boumperlock bort,sen skruvas bumperhuset bort från spelplanen.

Angående likriktarna på bottenplattan, så har jag aldrig varit med om att de har varit något problem på system-1 spel. Men de kostar inte mycket att byta ut.

Backup-batteriet (om det sitter kvar på MPU-kortet) måste direkt plockas (lödas) bort (har det börjat läcka syra på kortet = problem), kablar lödas dit och ett nytt 3,6 V PC-batteri anslutas och helst monteras nertill i toppen.

Alla Molex kontaktelement bör bytas i alla kontakter i toppboxen och till ljudkortet.
Jordkablar måste lödas på alla kort i toppen samt anslutas till närmaste jordanslutning.

Sen är det mycket jobb på powerkortet att göra, mycket som ska bytas ut, men det tar jag inte nu.

Displayerna kan behöva "brännas" för att fungera, om de är livlösa.

Sen är det en bra ide att kapa eller ta bort hela "reject coin" ståltrådarna som sitter nära coinswitcharna. om de kortsluter mot switcharna så steker du flera spindelkretsar på moderkortet, då är det byebye med det mpu-kortet. De kretsarna går inte att få tag på idag.

Själv så löder jag loss och flyttar över spindelkretsar från skrotade kort när jag reparerar gamla system-1 kort. Det är enda möjligheten när det inte går att få tag på kretsar.

Man ska inte polera med höga varv, det ska ske på mycket låga varv.

INK:en, det du nu sa skulle egentligen vara en fast rubrik i stora bokstäver högst upp på hårdvarusidan. :-)