Dumstrut på mig. Jag ändrar i inlägget.

Reset-problem:

Detta är troligen det största problemet med WPC-spel från 1990 till 1995.

Går +5 VDC under 4,7 VDC, så kommer spelat att göra en reset.

Vill man slippa mäta och kontrollera kan man direkt byta ut likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Dessa brukar vanligtvis vara problemet. Vill man gå ytterligare ett steg kan man även byta C4 (C1 på WPC95) och kontakt J101 (J129 på WPC95).

BR2 sitter ihopskruvad med BR1 på en gemensam stor kylfläns, denna kommer man åt att skruva bort genom hål i kretskortet. För att inte skada det genompläterade hålet bör man klippa av benen på den gamla likriktarbryggan, och sedan löda bort var ben för sig. När man skall löda tillbaka den nya bryggan är det enklast att först skruva fast den på kylflänsen och sedan löda fast.

Ifall man vill mäta sig fram är detta en lämplig tågordning:

1. Ställ spelet i attract mode. Kontrollera +5 VDC på TP2 (TP101 på WPC95): Skall vara 4.92 till 5.1 VDC. Är den under 4.92 kommer spelet troligen lätt att råka ut för reset. Ofta är anledningen likriktarbrygga BR2 (Dioder D7-D10 på WPC95) och kondensator C5 (C9 på WPC95). Ibland kan det även vara spänningsregulatorn Q1 (LM323K) (LM317 på WPC95). Det kan också vara kontakterna J101 (J129 på WPC95) på CPU-kortet eller J114 (J101 på WPC95) på drivarkortet. Demontera inga kontakter ännu, det försvårar felsökningen.

2. Kontrollera +5 VDC på CPU-kortet. Detta görs enklast på pin32 på spelets EPROM U6. Är denna spänning minsta lilla lägre än på drivarkortet så är det problem med kontakterna enligt punkt 1 ovan. Är spänningarna snarlika på de båda korten, så hoppa till punkt 5.

3. Demontera och återmontera kontakt J101 (J129) på drivarkortet, har spänningen efter detta ökat på TP2  (TP101) så är kontakt J101 (J129) dålig och måste bytas.

4. Mät återigen spänningen på pin32 på U6. Demontera och återmontera kontakt J114 (J101) på CPU-kortet, har spänningen efter detta ökat på pin32 så är kontakt J114 (J101) dålig och måste bytas. Repetera proceduren även för J210. TZ, IJ, DM och STTNG har en Z-kontakt mellan CPU- och drivarkort, repetera även proceduren för kontakterna som ansluter mot Z-kontakten.

5. Stäng av spelet och demontera kontakter J114, J116, J117 och J118 (J101, J138, J139, J140/J141). Starta spelet och låt vara i attract mode. Kontrollera + 5VDC på TP2 (TP101). Ifall spänningen fortfarande ligger under +4,92 VDC så är troligen problemet BR2/C5/C4/LM323K.
Ifall spänningen stigit så är det något av de andra korten som drar spänning från drivarkortet.

6. Kontrollera +18 VDC på TP8 (TP102). Skall ligga mellan 16-20 VDC. Är denna låg, så är troligen problemet BR1 (D11-D14) och C6/C7 (C11/C12).

7. Kontrollera +12 VDC på TP3 (TP100). Skall ligga mellan 11-13 VDC. Är +18 VDC korrekt enligt ovan, men denna spänning låg, så är troligen spänningsregulatorn Q2 (7812) trasig.

8. Övriga kontakter att kontrollera enligt punkt 3 ovan är J102 (J128) och J112 (J127).

9. Testa så att inte DMD:n är på upphällningen och börjar dra mer spänning än normalt. Demontera spänningsmatningen till DMD-glaset. Starta spelet, spela (i blindo), och se ifall spelet fortfarande reset:ar. Ifall problemet med reset upphör måste DMD:n och/eller högspänningsdelen på DMD controller kortet bytas.

10. Saknade eller trasiga dioder (1N4004) på flipperspolarna (2 stycken per spole.) kan också orsaka reset. Kontrollera dessa.

Edit: Ändrat text angående demontering av BR2 efter korrekta påpekanden från INK, Purre och kniven.

Edit 200531:
Sedan ett tag tillbaka har vi en annan approach på reset-problem hos oss på Flipper Center, och det är att vi först med ett pressverktyg (Se länk nedan.) trycker in kablarna i följande IDC-kabelkontakter: J101, J102, J112, J114, J116, J117, J118, J210 och kablarna i de båda kontakterna vid Z-kontakten (DM, IJ, STTNG & TZ).
WPC-95 har följande nr på kontakterna: J101, J127, J128, J129, J138, J139, J140, J141, J210.
Funkar inte detta, så byter vi direkt BR2 och C5. Detta brukar i stort sett alltid hjälpa. Likriktarbryggorna skapar mycket värme och förbrukas med tiden, och elektrolytkondensatorerna torkar ut med tiden, så nästan alltid är problemet borta efter detta byte, och denna rutin har visat sig betydligt mer tidseffektiv än ovan beskrivna tågordning.
https://drive.google.com/file/d/1ID0T99yKul8LD7RRr_PWJrz05wwCWftj/view?usp=sharing

Ursäkta att jag gav mig in i en Stern-hårdvaru fråga, eftersom jag aldrig haft något Stern-spel borde jag hållit mig utanför detta, men det lät som ett problem jag råkat ut för.

Är det den manuella plungern (Den du drar i med handkraft.)som har fransig topp? Är inte den gjord i gummi? I så fall är det väl att gummit blivit för slitet och tunnt, och behöver bytas.

För att inte vilseleda Kristian igen kollade jag lite i manualen till LOTR, och min undran är ifall alla Stern-manualer är lika undermåliga. Jag hittade inga assembly drawings eller part lists på någon mekanik, utan bara på elektroniken. Är det alltid så illa eller letar jag på fel ställe?

Så här kan du börja ifall en spole inte fungerar:
 1. Kontrollera att ingen kabel släppt från lödöronen.
 2. Kontrollera aktuell säkring.
 3. Kontrollera att spolens lindning ej släppt från något av lödöronen.
 4. Kontrollera ifall spolen slår i spoltestet.
 5. Mät ifall spolen har spänning fram.
- Ta ur kulor och ställ upp spelplanen.
- Sätt på spelet i attract mode.
- Ställ multimetern på VDC.
- Håll svarta mätspetsen mot jord. (Sidorails, jordfläta.)
- Håll röda mätspetsen mot det ena lödörat. 20 - 80 VDC
 skall avläsas.
- Håll sedan den röda mätspetsen mot det andra lödörat.
 Även på detta öra skall du avläsa 20 - 80 VDC.
 Ifall det enbart är spänning på ena lödörat, så är
 lindningen av någonstans, och spolen måste bytas.
 6. Kontrollera ifall spolen slår genom att jorda spolen med spelet igång:
 - Ta ur kulorna och ställ upp spelplanen.
 - Starta spelet. (Se till att myntlucka är stängd WPC 1993-.)
 - Anslut spolens lödöra som skall till jord, mot något jordat i kabinettet. (Sido rails, jordflätor osv.) Lödörat till jord är det med endast en kabel ansluten (ofta brun). På flipperspolar med tre lödöron är det det mittersta örat som gäller. När örat jordas skall spolen skicka iväg plungern, ifall det nu finns spänning fram till spolen. (Och denna fungerar.)
 Var försiktig så man inte jordar spänningssidan på spolen, detta kommer resultera i reset och ev. brunnen säkring. Slår spolen vid detta test, är det troligen en trasig transistor eller brott på jord fram till spolen.

Så här kan du börja ifall en spole inte fungerar:
1. Kontrollera att ingen kabel släppt från lödöronen.
2. Kontrollera aktuell säkring.
3. Kontrollera att spolens lindning ej släppt från något av lödöronen.
4. Kontrollera ifall spolen slår i spoltestet.
5. Mät ifall spolen har spänning fram.
   - Ta ur kulor och ställ upp spelplanen.
   - Sätt på spelet i attract mode.
   - Ställ multimetern på VDC.
   - Håll svarta mätspetsen mot jord. (Sidorails, jordfläta.)
   - Håll röda mätspetsen mot det ena lödörat. 20 - 80 VDC
   skall avläsas.
   - Håll sedan den röda mätspetsen mot det andra lödörat.
   Även på detta öra skall du avläsa 20 - 80 VDC.
   Ifall det enbart är spänning på ena lödörat, så är
   lindningen av någonstans, och spolen måste bytas.
6. Kontrollera ifall spolen slår genom att jorda spolen med spelet igång:
- Ta ur kulorna och ställ upp spelplanen.
- Starta spelet. (Se till att myntlucka är stängd WPC 1993-.)
- Anslut spolens lödöra som skall till jord, mot något jordat i kabinettet. (Sido rails, jordflätor osv.) Lödörat till jord är det med endast en kabel ansluten (ofta brun). På flipperspolar med tre lödöron är det det mittersta örat som gäller. När örat jordas skall spolen skicka iväg plungern, ifall det nu finns spänning fram till spolen. (Och denna fungerar.)
Var försiktig så man inte jordar spänningssidan på spolen, detta kommer resultera i reset och ev. brunnen säkring. Slår spolen vid detta test, är det troligen en trasig transistor eller brott på jord fram till spolen.

Wizard mode kallas det slutliga uppdraget, när du spelat dig igenom alla modes (spelen i spelet.) Brukar ge en massa poäng till de duktiga flipperspelare som lyckas ta sig dit. (Händer inte undertecknad alltför ofta.) Kan vara att allt är tänt och ger massa poäng, eller du får en hög engångssumma/bonus, eller en multiball med många kulor inblandade osv osv.

Bally/Williams 90tals-spel är rätt lätt att få tag i delar till. Övriga skall jag inte uttala mig om.

10000:- är ett väldigt bra pris, de brukar snarare ligga runt 13000:-. Det är bara att slå till.

En sak som hör till tråden.

Kan man inte ställa in Freeplay på såpass nya EM-spel?